Obiekt, którego nie można przegapić, będąc w Berlinie, to bez wątpienia Mur Berliński, a raczej jego ocalałe fragmenty. Dwa największe z nich są dość tłumnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Pierwszy z nich zlokalizowany jest bliżej centrum Berlina. Obok niego znajduje się budynek, w którym można oglądać wystawę pt. Topografia Terroru. Wstęp do środka jest bezpłatny. Drugi fragment Muru znajduje się naprzeciwko Dworca Wschodniego. Choć jest on dość daleko od innych najbardziej znanych atrakcji turystycznych miasta, warto się tam wybrać. To tzw. East Side Gallery – cały mur pokryty jest malowidłami różnych artystów. Do najbardziej znanych należy ten, który ukazuje pocałunek pomiędzy Breżniewem a Honeckerem. Turyści fotografują się z nim wyjątkowo chętnie, w związku z czym chwilami ustawiają się tam kolejki osób czekających na możliwość zrobienia sobie zdjęcia w tym konkretnym miejscu.

Skoro już mowa o Murze Berlińskim, symbolu podziału Niemiec na RFN i NRD, warto wspomnieć o innym spośród najbardziej znanych zabytków Berlina – Bramie Brandenburskiej. Miejsce to stanowi bowiem obecnie coś w rodzaju symbolu Wolności i Pokoju (od czasu Zjednoczenia Niemiec w 1990 roku). Tam również rzesze turystów są niezmierzone, zwłaszcza że w pobliżu znajduje się inny interesujący obiekt – Reichstag, czyli budynek niemieckiego Parlamentu.

Osoby, które lubią muzea, zainteresuje Wyspa Muzeów. Najważniejszym spośród zlokalizowanych tam budynków jest jednak bez wątpienia Katedra Berlińska – budynek majestatyczny i robiący duże wrażenie przepiękną architekturą. Innym zabytkiem Berlina, na który warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania miasta, jest na pewno przepiękny Czerwony Ratusz, z powiewającą na szycie flagą miasta. Bardziej nowoczesnym budynkiem, który przyciąga wzrok już z daleka, jest Wieża Telewizyjna Fernsehturm z okrągłą kopułą na szczycie.

Każdy turysta odwiedzający Berlin, nie może opuścić tego miasta bez sfotografowania się z jednym z berlińskich misiów, które są symbolem całego miasta (miś znajduje się na fladze miejskiej). Można je znaleźć w całym mieście. Oprócz tego, chodząc po stolicy Niemiec, warto zwrócić uwagę na… światła miejskie. Widoczny na nich ludzik, tzw. Ampelmann, jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla dawnego terenu NRD. Obecnie jest przez to dość sławny, a w mieście można znaleźć nawet specjalną figurę Ampelmanna, z którą robią sobie zdjęcia turyści.
Wielbicieli zwierząt zainteresują zaś na pewno berlińskie ogrody zoologiczne (są dwa różne, oba bardzo duże) i dwa spore aquaria, m. in. Sea Life. Można tam obejrzeć ogromną ilość zwierząt z różnych części świata.
Podsumowując: Berlin jest pięknym miastem, które warto zobaczyć. Robi wrażenie zarówno za dnia, jak i nocą. Najciekawsze punkty tej metropolii można natomiast zobaczyć w ciągu zaledwie jednego dnia.

Więcej zabytków, muzeów, obiektów czy innych obiektów i miejsc w Berlinie, na które warto rzucić okiem podczas weekendowego pobytu, wymienia i poleca szczegółowo blog „Podróże Dwóch Włóczykijów”, należący do małżeństwa, które odwiedza i poleca różne interesujące miejsca, które warto zobaczyć, a także wydarzenia, w których warto wziąć udział itp. Kilkanaście najciekawszych atrakcji turystycznych Berlina właściciele bloga wymieniają tutaj: https://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/2016/11/kilkanascie-najciekawszych-miejsc-i.html.

Fot. Monika Półbratek

The post Atrakcje turystyczne, na które warto zwrócić uwagę zwiedzając Berlin appeared first on ECOLINES blog.

Podróż autobusem

Podróżowanie autobusem staje się coraz bardziej komfortowe, a do tego jest tanie. Lwów jest oddalony od Warszawy tylko 400 kilometrów, co autobusowi zajmie trochę ponad 8 godzin. Zostaje nam to wynagrodzone przez cenę biletu, który wyniesie ponad 72 zł na osobę. Dojeżdżamy na miejsce bez żadnych zmartwień i opóźnień. Niektórzy wybierają opcję transportu samochodowego, jednak najczęściej pozostawiają auto na granicy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak przekroczyć granicę?

Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc nie przekroczymy granicy wyłącznie z dowodem w ręku. Potrzebujemy paszport, który będzie ważny jeszcze minimum pół roku. Tam otrzymamy także tzw. dokument migracyjny upoważniający do pobytu na Ukrainie przez 90 dni. Po tym okresie będziemy tam już nielegalnie i grozi nam natychmiastowa deportacja do kraju.

Ceny we Lwowie

Ceny nie są stałe, zmieniają się bardzo często, stąd tak naprawdę nigdy nie można się przygotować na wydatki. Jeszcze niedawno za hamburgera płaciliśmy ok 6,5 zł, kawa kosztowała 3,40 zł, a obiad dla dwóch osób wraz z napojami 30 zł. Co ciekawe, najbardziej zdumiewa tam cena półlitrowej butelki Coca Coli, za którą musimy zapłacić jedynie 1,5 zł. Jak się okazuje, ten komercyjny napój, który można znaleźć w każdym miejscu naszego globu, dostosowuje cenę do poziomu i standardu życia ludzi. Polski to jednak nie dotyczy, ponieważ cena jest identyczna jak w całej Europie, mimo dużo niższych zarobków. Jak się więc okazuje jest tanio, choć ceny ulegają zmianie ze względu na inflację czy kurs hrywny. Generalnie, turyści z Polski nie narzekają, stąd wycieczka do Lwowa może być miłym zaskoczeniem porównując ją do takich europejskich stolic jak Berlin czy Londyn, w których kawa wyniesie nas kilka razy drożej.

Gdzie nocować?

Możliwości jest sporo. Można sobie bowiem pozwolić na nocleg w hostelu, aczkolwiek w prywatnym pokoju lub zarezerwować hotel. W tym pierwszym przypadku trzeba się liczyć z kosztem ok 30-35 zł za osobę, natomiast jak na hotel przystało, będzie z pewnością drożej, a więc 80 zł za dobę i więcej. Wciąż jest to jednak taniej, niż choćby w Warszawie. Na standard nie można narzekać, ponieważ jest czysto, schludnie, przytulnie, a obsługa miła i pomocna. Rzadko zdarzają się problemy i pewnie trzeba ich trochę samemu poszukać.

Komunikacja we Lwowie

Transport pozostawia wiele do życzenia, ze względu na fakt, że nie jest zbyt komfortowy. Dużo brakuje mu do europejskiego, ale za to jest bardzo tani. Za tramwaj zapłacimy dosłownie grosze, bo bilet normalny w jedną stronę kosztuje 0,29 zł, a w razie gdybyś zapomniał to nie ma większego kłopotu, gdyż kara za jazdę na gapę to raptem 9 zł. Mamy do wyboru także trolejbusy w ten samej cenie lub marszrutki, które są nieco droższe, bo aż 0,58 zł. Czasem zdarza się, że całą drogę musimy stać, ale kto by tam narzekał za taką cenę! We Lwowie drogi szybko się korkują, więc raczej nie poleca się jazdy samochodem.

Wielokulturowość miasta

Lwów to przede wszystkim piękna architektura i bardzo bogata historia. To miasto powstało bowiem ok. XIII wieku. Było w posiadaniu wielu krajów, stąd gołym okiem da się tu zauważyć wpływ różnych kultur. Nie powinna nas więc dziwić mnogość dzielnic, które bardzo się od siebie różnią. Jedną z wyjątkowo znanych jest Dzielnica Ormiańska, jaka zachwyci nas swą egzotyką. Na południowy-wschód od Rynku znajduje się Dzielnica Żydowska, barwna i gwarna, niemal jak za dnawych czasów.

Polacy wybierają się do Lwowa głównie ze względu na cmentarz Łyczakowskich i piękny rynek, aczkolwiek to zdecydowanie za mało. Oczywiście, warto wspomnieć kilka słów na temat Starego Miasta, ponieważ zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po raz kolejny przechodząc ulicami wyraźnie czujemy wpływ kultury oraz architektury niemieckiej czy włoskiej. Jest tu także cała masa budynków, kościołów, kamienic, a nawet pomników, które można by zwiedzać bez końca. Nie sposób nie napisać o kolumnie Adama Mickiewicza, a nawet o figurze Szwejka w kawiarni Wiedeńskiej. Ten jegomość to jak widać bywalec, który nie pogardziłby także lwowskim piwem, a to ma wielowiekową tradycję.

Kawiarniany czar Lwowa

Lwów promuje się jako kawiarniane miasto, stąd nie można sobie odmówić kawy, najlepiej tej z procentami, ponieważ jest ona sprzedawana jako lokalny produkt. W rzeczywistości nie ma jednak nic wspólnego z historią czy zwyczajami, a stała się banalnie – dobrym marketingowym chwytem. Swoją drogą, jest bardzo smaczna i tania, więc koniecznie trzeba jej spróbować. Kawiarnie to właściwie osobny temat, ponieważ mieszkańcy Lwowa są w tym względzie niezwykle kreatywni. Mają ciekawe pomysły na to, jak przyciągnąć klientów. Jedną z knajp wartych polecenia jest na pewno Masoch Cafe, która swą nazwę zawdzięcza profesorowi Uniwersytetu Lwowskiego, powieściopisarzowi Leopoldowi van Sacher Masochowi, jaki zostawił nam w spadku termin – masochizm. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest kawiarnia zwana Lampą Gazową na cześć Ignacego Łukasiewicza.

Miasto ma swój urok, dzięki wąskim uliczkom, braku pośpiechu, a także nieco już zaniedbanych, acz historycznych kamienic. Nie da się ukryć, że czuć tu swoistą ukraińską mentalność, aczkolwiek staje się to prawdziwą zaletą. Mało jest bowiem dziś takich miejsc, które poprzez swą prostotę i brak luksusu potrafią przyciągać tak wielu turystów.

Lwów, bardzo nam bliski, a jednak mało odwiedzany. Dlaczego? Może warto to zmieć i spontanicznie wsiąść do któregoś z autobusów wybierając się w podróż trochę do nieznanego nam już świata, a niezwykle urokliwego i wartego odwiedzin.

The post Podróż do Lwowa – praktyczne porady appeared first on ECOLINES blog.

Hostele, czyli tanio lecz skromnie.

Podróżując w towarzystwie, a nawet w większej grupie można się rozejrzeć za pokojem w hostelu. To propozycja dla odważnych i niewymagających, ale warto ją rozważyć, ponieważ nocleg w centrum którejś z europejskich stolic można już znaleźć za 30-50 zł od osoby. Są to jednak zwykle pokoje kilku, a nawet kilkunastoosobowe, a taka suma pokryje wyłącznie łóżko, często piętrowe i dostęp do skromnie wyposażonej łazienki. Raczej nie poleca się tam zostawiać bagażu bez opieki, dlatego warto na taką wycieczkę zabrać bratnią duszę, kogoś kto zajmie się naszym dobytkiem gdy udamy się do toalety. Hostele mają jednak swoje plusy. To na pewno możliwość poznania nowych ludzi, a nawet szansa dołączenia do większej grupy osób.

Śpij u lokalnych, czyli couchsurfing.

Portale typu couchsurfing.org czy bewelcome.org to społeczność osób, która oferuje darmowe noclegi we własnych mieszkaniach i domach. To doskonała opcja dla towarzyskich podróżników, którzy liczą na nowe znajomości, a także możliwość zwiedzania miasta z kimś lokalnym. Nierzadko bowiem osoba zapraszająca na nocleg proponuje także krótką wycieczkę po mieście, a nawet wspólne gotowanie. Wystarczy tylko zarejestrować się na którymś z powyższych portali i próbować zasmakować w gościnie. Zwykle w ten sposób zobowiązujemy się w przyszłości także kogoś ugościć, lecz nie jest to konieczne. Nie każdy bowiem ma ku temu warunki mieszkaniowe. Raczej nie ma się co obawiać o swoje bezpieczeństwo itp., ponieważ grupa osób oferujących darmowy nocleg to ludzie otwarci, towarzyscy i skłonni do pomocy. Zawsze jednak warto podróżować w towarzystwie, jeśli mamy jakieś obawy.

Oferty last minute.

Tanie noclegi nie oznaczają jednak wyłącznie spania w kilkuosobowym pokoju, w kiepskich warunkach. Jeśli bowiem uważnie obserwujemy portale typu booking.com, nocowanie.pl, hostelworld.com czy trivago, możemy natrafić na atrakcyjną cenę w hotelu, także tym kilkugwiazdkowym. Niskie ceny zdarzają się na kilka miesięcy przed planowaną podróżą, ale także last minute. Hotele wyprzedają wówczas miejsca noclegowe nawet o połowę taniej z obawy, że nie uda się im odnaleźć żadnego chętnego. Jeśli więc planujecie podróż zaglądajcie na strony internetowe częściej niż zwykle, a być może pojawi się ciekawa oferta lub kupon promocyjny uprawniający do zniżki.

Nocleg za opłatą.

Od niedawna często pojawiają się także oferty noclegów u lokalnych mieszkańców, studentów itp. Taka usługa nosi nazwę Air Bed and Breakfast. Spotkamy się z tym na stronie airbnb.com. Ceny za nocleg są tu bardzo różne w zależności od oczekiwanego przez nas standardu po miejsce usytuowania mieszkania. Czasem zdarzają się gospodarze oferujący 10 zł za noc. Aby skorzystać z tej opcji należy założyć konto na stronie, dokonać rezerwacji interesującego nas lokum, a następnie wykonać przelew z góry. Dalej pozostaje już spotkanie w umówionym miejscu i radość z samej podróży. Takie rozwiązanie jest zwykle bardzo korzystne dla osób podróżujących w grupie, ponieważ zwykle mamy do dyspozycji całe mieszkanie, wraz kuchnią, gdzie można nawet samodzielnie przygotowywać posiłki, co także znacznie zmniejsza koszty wyprawy.

W ostatniej chwili.

Czasem zdarza się nam się poszukiwać noclegu w ostatniej chwili, będąc już na miejscu. W takim wypadku hotel jest zawsze najdroższym rozwiązaniem. Polecamy raczej rozejrzeć się za internatem, bursą szkolną, akademikiem czy schroniskiem młodzieżowym. Tam zawsze znajdziemy tani nocleg. To już dziś zapomniany nieco sposób, a niegdyś był często jedyną opcją, która ocaliła przed spaniem pod chmurką.

The post Jak znaleźć tanie noclegi? appeared first on ECOLINES blog.

1. Praga

Kolorowy, bajkowy wręcz Rynek Starego Miasta to gwarne i tętniące życiem serce Pragi. To tutaj  ustawia się wielką choinkę zimą, a wokół niej urządza kiermasz noworoczny. Na Wielkanoc rynek również jest przyozdabiany, czemu towarzyszą atrakcje dla najmłodszych. Rynek stanowił towarzyskie centrum miasta już od średniowiecza (powstał w XI w) i zwany był po prostu Wielkim Placem. Zaszczytne miano Rynku otrzymał w 1895 r. Był najbardziej reprezentacyjnym miejscem i to tu najbogatsi mieszkańcy budowali najokazalsze kamienice. Tutaj też niejednokrotnie ważyły się losy kraju, odbywały egzekucje, walki i demonstracje, a Klement Gottwald, z balkonu pałacu Goltz-Kinskych ogłosił powstanie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (1948 r). Nad Rynkiem górują dwie strzeliste iglice kościoła Tyńskiego – jeden z najbardziej charakterystycznych widoków Pragi, którego budowę rozpoczęto w 1365 roku, a ukończono ponad 150 lat później. Wewnątrz kościoła znajduje się grobowiec Tycho Brahego XVI-wiecznego nadwornego astronoma, który odważył się snuć teorie, że niektóre planety krążą wokół Słońca…

Turystów przyciąga także uroczy zaułek zwany Ungelt (niem.) lub po czesku Týn, gdzie w XI w zjeżdżali się zagraniczni kupcy. Warto tu zobaczyć Týnski Dwór, uroczą renesansową rezydencję z loggią pochodzącą z 1560 r. Pałac Goltz-Kińskych jest najpiękniejszą budowlą rokokową (pochodzi z 1755 r.) w całej Pradze. W XIX wieku miał w nim swój sklepik pasmanteryjny Herman Kafka, ojciec znanego pisarza – Franza. Każdy turysta obowiązkowo musi zobaczyć Ratusz Staromiejski ze słynnym zegarem astronomicznym Orlojem i Domem pod Minutą, w którym mieszkał Franz Kafka. Przejście koło Domu pod Minutą prowadzi na Mały Rynek, niegdyś targ owocowy z renesansową fontanną  i  uroczymi kamienicami. W barokowym kościele św. Mikołaja z początku XVIII w. można podziwiać największy żyrandol w Czechach.

2. Budapeszt

Buda i Peszt oddzielone Dunajem, funkcjonowały jako dwa różne miasta ponad 600 lat. Słynny Most Łańcuchowy jako pierwszy połączył oba miasta w jedno, tworząc Budapeszt. Stare Miasto położone jest na Wzgórzu Zamkowym. Całe otoczone jest murami obronnymi. Najważniejsze zabytki to Zamek Królewski (Vár), Baszty rybackie (Halászbástya) i  kościół Macieja. Monumentalna budowla Zamku Królewskiego zajmuje cały południowy kraniec Wzgórza Zamkowego. Dziś znajdują się w nim Muzeum Historii Współczesnej, Muzeum Historii Budapesztu, Galeria i Biblioteka Narodowa). Z tarasów Baszty Rybackiej z XIX w rozciąga się widok na majestatyczny Parlamentem (Országház), Wyspę Małgorzaty i Wzgórze Gellerta. Obok Baszty znajduje się średniowieczny kościół Macieja, w którym koronowano władców Węgier. Na terenie Starego Miasta obok licznych kawiarenek, znajduje się najstarsza w całym Budapeszcie –   Ruszwurm (z 1827 r.). Zwiedzając starówkę, nie można nie spróbować Kürtőskalács – tradycyjnego przysmaku, ciasta drożdżowego, nawijanego na drewniane wałki i wypiekanego w specjalnym piecu.

3. Bruksela

Zupełnie inne wrażenie od dotychczas przedstawionych robi starówka brukselska. Grand Place, brukowany i wyjątkowo rozległy, z majestatycznym gotyckim Hôtel de Ville, znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.  Dzisiejszy kształt rynku pochodzi z początku XVIII w. Z pożaru w 1695 r. ocalał jedynie ratusz i dwa domy cechowe, na szczęście plac został szybko odbudowany. Wokół rynku stoją przepiękne domy cechowe w stylu flamandzkiego renesansu. To tu  możemy dotknąć słynnej rzeźby Johanna t’Serclaesa, bohatera z XIV w, który ocalił Brukselę przed zagładą. Legenda głosi, że kto pogłaszcze jego ramię, szczęście już nigdy go nie opuści. Z Grand Place warto przejść do Galleries Saint-Hubert, 12-metrowego pasażu handlowego w stylu renesansu włoskiego, który  w połowie XIX w. był jedną z pierwszych galerii handlowych w Europie. Wytworne pasaże pełne są ekskluzywnych sklepików i kawiarenek, np. Le Café du Vaudeville, w której  podają wyśmienite desery od Marcoliniego. Zaraz obok Grand Place, na Ilot Sacrenie nie jest już tak wytwornie, ale właśnie tu można poczuć atmosferę starej Brukseli. Na najbardziej popularnej ulicy Rue des Bouchers (nazwa została z czasów, gdy handlowano tu mięsem) nie ma ani jednej kamienicy bez kafejki, pubu czy restauracji, gdzie  właściciele kuszą przechodniów owocami morza. W tym lokalu Jacques Brel popijał piwem małże z frytkami. Choć restauracja nie należy do tych najwytworniejszych, warto tu zajrzeć ze względu na wyśmienite jedzenie.

4. Wilno

Ratusz Wileński stanowi serce Starego Miasta. Ulica Wileńska, przy której stoi, pełna jest uroku, tradycji i energii. Tętniąca życiem starówka, z wąskimi, krętymi uliczkami, domami z czerwoną dachówką, dziedzińcami, bezcennymi kościołami i rezydencjami jest według mnie jedną z najpiękniejszych i najciekawszych w Europie. Każda z uliczek kryje jakąś niezwykłą historię, czaruje magiczną wręcz atmosferą. Mimo burzliwej historii i licznych pożarów, starówka zachowała średniowieczny układ architektoniczny. Stare Miasto to przede wszystkim Plac Katedralny i Katedra Wileńska, Pałac Prezydencki i znany na całym świecie Uniwersytet Wileński. Starówka Wileńska jest także wizytówką stolicy. Jest to największa i najpiękniejsza starówka w Europie Środkowo-Wschodniej, którą ze względu na unikatową wartość kulturową wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Stare Miasto powstało w miejscu osad bałtyckich z V-VI wieku n.e. Jest to miejsce szczególne, prawdziwe serce i duma Wilna, które było areną licznych wydarzeń historycznych. Zachowało się na nim ponad 280 zabudowań gotyckich. W całym Wilnie, to właśnie starówka ucierpiała najbardziej w czasie II wojny światowej – zniszczono aż 40% budynków. Dziś Stare Miasto pozostaje kolebką wielu wydarzeń kulturalnych. Przyciąga artystów, malarzy i muzyków ulicznych, grających na akordeonach i gitarach. Na starówce zawsze jest głośno, kolorowo i tłoczno, a urocze kawiarenki i knajpki oferują  domowe dania litewskie. Urok tego miejsca zapamiętuje się na długo.

5. Tallin

Po starym mieście w stolicy Estonii można wędrować godzinami. Oglądać detale starych kamienic i zaglądać do zacisznych podwórek. Niepowtarzalna plątanina uliczek i zaułków jest niezwykle fascynująca. Starówka tallińska jest znacznie większa i lepiej zachowana niż większość polskich starówek. W większości zachowały się oryginalne średniowieczne mury obronne, baszty, kamienice i kościoły, a zniszczenia, jakie pozostawiła II wojna światowa, zostały skrupulatnie odbudowane. Starówka w Tallinie składa się z dwóch części: Górnego i Dolnego Miasta. Obie połączone są stromymi, wąskimi uliczkami i schodami. Budowę murów obronnych rozpoczęto w XIII wieku i kontynuowano w ciągu kilku następnych stuleci. W czasie świetności należały do największych w północnej Europie – ich długość wynosiła 2600 m, a wysokość dochodziła nawet do 16 m. Nad murami górowało zaś 50 baszt (zachowało się 26), z których najwyższa, Kiek in de Kok, zachowała się aż do dzisiaj. Kiek in de Kok oznacza  dosłownie „zajrzyj do kuchni”. Nazwa wzięła się stąd, że wartownicy stojący wysoko na baszcie, mogli zaglądać do okien kamienic. Inne baszty również mają oryginalne nazwy. Wieża Dziewic była więzieniem dla prostytutek, a nie jak sugeruje nazwa miejscem dla skromnych panien. Gruba Małgorzata ma imponują średnicę 24 metrów, dziś znajduje się w niej Muzeum Morskie, gdzie możemy obejrzeć np. stare przyrządy nawigacyjne, a nawet modele XVIII-wiecznych statków pirackich. Natomiast W Kiek in de Kok mieści się Muzeum Miejskie z armatami, kulami strzelniczymi, działami, muszkietami i zbrojami. A Wieża Dziewic to aktualnie… urocza  kawiarenka.

Dolna część tallińskiej starówki łagodnie schodzi w kierunku portu. Tu możemy zobaczyć jedyny w Europie zachowany średniowieczny ratusz. W kościele św. Ducha będziemy podziwiać jedyny w swoim rodzaju późnogotycki ołtarz drewniany. Na starówce nie może zabraknąć oczywiście uroczych knajpek, pubów, hotelików i sklepów z pamiątkami, wśród których króluje bursztynowa biżuteria i wełniane swetry. Na tallińskiej starówce znajdują się słynne, średniowieczne kamienice zwane Trzema Siostrami – budynki charakterystyczne dla kupieckiego budownictwa Tallina, który przez kilka stuleci był pod wpływem ludności niemieckiej.

To nie jest tak, że te w zaprezentowanych miastach mieszczą się absolutnie najpiękniejsze starówki w Europie. To nie jest tak, że Paryż, Barcelona czy Rzym nie „wytrzymują” z nimi porównania. To oczywiste, że są to miejsca piękne. Jednak przy okazji dość oczywiste. Subiektywny ranking przedstawia starówki, które oczarowują swoim klimatem (Wilno czy Tallin), onieśmielają skalą (Praga czy Budapeszt) oraz zachwycają kunsztownymi i eleganckimi budynkami (Bruksela). Te miejsca trzeba odwiedzić, tym bardziej, że nie leżą od nas tak daleko i można dość szybko do nich dotrzeć zarówno samochodem, jak komfortowymi autobusami.

The post Subiektywny ranking europejskich starówek appeared first on ECOLINES blog.

Przysmaki na mieście

Jeśli życzymy sobie zasmakować w prawdziwie regionalnej czeskiej kuchnia, to najlepiej wybrać się do mniejszych miejscowości. Być może będziemy mieć nie lada szczęście biesiadować z tubylcami, którzy w pełnej perspektywie pokażą nam czym naprawdę jest czeska kuchnia i czeski sposób czerpania ze smaków. W Pradze jednak także doświadczymy niewątpliwej przyjemności doznawania tej wyjątkowej kuchni. Jak zwykle mamy dwie możliwości związane choćby z posiadanymi przez nas finansami. Gdy w kieszeni ciąży wypchany po brzegi portfel wybierzmy się do jednej z wielu ekskluzywnych restauracji, których w Pradze nie brakuje. W piwniczkach leżakuje tam wyjątkowe piwo z najwyższej półki. Dla mniej zamożnych podróżników otworem stoją drobne lokaliki, targi a nawet ryneczki, które są w istocie tak samo dobrze zaopatrzone. Za niewielką cenę uda się tu najeść do syta. Na przekąskę poleca się choćby praskie kiełbaski serwowane na gorąco wraz z musztardą oraz keczupem. To taki trochę czeski hot-dog, choć dużo smaczniejszy. Wędzona praska szynka oraz aromatyczna kiełbasa (lovecky salam) zasłużyła na wysokie noty. Produkowana jest w zakładach mięsnych w Kostelcu, które znane są ze swych jakościowych wyrobów.

Tłusta kuchnia czeska

Kuchnia czeska, podobnie zresztą jak polska, ze względu na wpływy słowackie czy choćby austro-węgierskie, a także własne obyczaje kulinarne, jest raczej ciężkostrawna. Można się nią najeść do syta, a dopijając piwem, nie wychodzi się z gospody długie godziny. Być może to właśnie czeski sposób na znamienny gawędziarski klimat tamtejszych lokali? Każdy obiad będzie się więc składał z dużego kawałka mięsiwa, najczęściej wieprzowiny lub dziczyzny. Dodatkiem zamawianym osobno są sałatki oraz surówki. Swoje królewskie miejsce na talerzu, zaraz obok pieczystego, zajmują oczywiście nieśmiertelne knedliki, ewentualnie ziemniaki (brambory). Czesi utrzymują, że w takim zestawie nie może też zabraknąć duszonej czerwonej lub białej kapusty, często także zasmażanej (zeli). Zupy to już osobny temat. Znajdują swoje zaszczytne miejsce wśród tradycyjnych potraw kuchni czeskiej. Zwykle podawane są jako pierwsze danie obiadowe. Najbardziej znaną jest zupa z flaków (drstkova polevka) lub zupa czosnkowa (česnakova polévka).

Słodkie desery

To jednak nie koniec czeskich, królewskich posiłków. Ich zwieńczeniom pozostaje słodki deser, który czasem po tak obfitej uczcie naprawdę trudno w siebie zmieścić. Ciasto, z jakiego słyną Czesi to jabłkowy strudel (jablkový štrůdl), a także bułeczki z powidłami (cesky kolac). Knedliki zaś mogą być podawane w formie deseru. Kucharz przyrządza je wówczas na słodko z owocami. Dla wielu swoistym deserem czy ukoronowaniem posiłku jest czeskie piwo lub wino. Czesi słyną bowiem z browarów. Monopol mają: Staropramen, Budweiser, Pilsner czy Kozel, ale będąc w Czechach na pewno warto spróbować piwa z lokalnych browarni. Bywa, że nawet gospody wyrabiają swój własny trunek, czego przykładem jest choćby flekovskie piwo w Gospodzie u Fleku. Żaden Polak nie powinien więc pogardzić sytą i kaloryczną kuchnią czeską, ponieważ i nasza wydaje się być całkiem podobna.

The post Kuchnia czeska appeared first on ECOLINES blog.

Guten Morgen! Jesteśmy w Monachium. Miasto zupełnie inne w porównaniu do nostalgicznej Pragi. Tętni życiem, jest nowoczesne, dynamiczne i kosmopolityczne. Zatrzymałyśmy się w hotelu „H2 Hotel Munchen Messe“. Hotel znajduje się dość daleko od Centrum i przypomina duży prostokąt. Po drugiej stronie ulicy znajdują się stawy, gdzie pływają urocze kaczki  Hotel spełnił nasze oczekiwania. Zbudowany w minimalistycznym stylu. Pokoje są nieduże, ale bardzo czyste i jest stały dostęp do Internetu.

W pokoju zatrzymałyśmy się tylko na chwilę, żeby zostawić bagaże i przebrać się. Od razu potem wyruszyłyśmy w miasto. Skorzystałyśmy oczywiście z transportu publicznego. Wsiadłyśmy do metra i jako pierwszy punkt zwiedzania wybrałyśmy obóz koncentracyjny Dachau. Do obozu najlepiej jest dotrzeć metrem linii S2 w kierunku Petershausen. A następnie ze stacji Dachau należy przesiąść się do autobusu 724 lub 726, który podjeżdża pod same wejście. Podjechał akurat autobus 726, do którego wsiadła ogromna ilość turystów z najróżniejszych zakątków świata. W pewnym momencie ogarnęło mnie straszne uczucie. Pomyślałam, że niespełna 70 lat temu w stronę obozu jechały ciężarówki z ludźmi zmuszonymi do przybycia tutaj. Jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w innych czasach. Ilość turystów zwiedzających Dachau codziennie jest ogromna. Zwiedzać można od rana do południa. Wejście na teren obozu jest darmowe. Dachau to jeden z pierwszych powstałych obozów koncentracyjnych w Niemczech. Został założony w 1933 roku. Przez 12 lat funkcjonowania, do obozu przywieziono około 200 tys. osób (ponad 4 tys. z Litwy). W obozie zginęło około 40 tys. osób. Obecnie na terenie obozu znajduje się Muzeum Pamięci ku Czci Ofiarom oraz park Gedenkstatte. Widok obozu jest bolesny i pokazuje straszny los tysięcy osób z rąk nazistów. Oglądanie obozu zaczęło się od Muzeum. Następnie zobaczyliśmy izolatki, pokoje tortur, krematorium, komory gazowe. Zdjęcia znajdujące się w obozie jeszcze bardziej uświadamiają turystom losy jeńców. Moim zdaniem nie jest to dobre miejsce zwiedzania dla małych dzieci.

Po lekcji jakże trudnej i brutalnej historii człowieczeństwa postanowiłyśmy, że naszym kolejnym przystankiem będzie miejsce bardziej pogodne. Wybrałyśmy się do Bawarskiego Pałacu Królewskiego (Residenz). Luksusowe apartamenty ogromnie nas zachwyciły i uznałyśmy, że nie są niczym gorsze od tych w Wersalu. Apartamenty znajdują się w samym centrum Monachium. Zamek został wybudowany jeszcze w XIV wieku. Od tamtego czasu ciągle był rozbudowywany i upiększany. Obecnie jest to największy pałac miejski w Niemczech. Turyści mają możliwość zobaczyć aż 130 pokoi. W pałacu znajduje się wiele cennych eksponatów, które ukazują majestatyczną historię Bawarii. Największe wrażenie zrobiła na nas sala ozdobiona w renesansowe freski i rzeźby. Pełni królewskiego wdzięku zdecydowałyśmy, że czas na spacer w angielskich ogrodach. W Monachium mówi się na nie „płuca miasta“. Pełne zieleni i świeżego powietrza, to faktycznie idealne miejsce ucieczki przed miejskim gwarem. Ogród został otwarty w 1808 roku. Znajdują się w nim budowle w stylu rokoko i neoklasycyzmu, a także słynna Świątynia Monopteros i wieża chińska. Nie obeszło się bez małej przyjemności. Tuż przy wieży chińskiej (Chinesischer Turm) znajduje się drugi co do wielkości w mieście ogród piwny. Idealne miejsce do posmakowania bawarskiego piwa  Świetnym miejscem jest również kanał tuż przy ogrodach, gdzie na falach unoszą się surferzy. Niezła frajda w środku miasta.

Dzień drugi

W tym dniu obudziłyśmy się w cudownym nastroju, gdyż za oknem przebłyskiwało słońce. Przy takiej pogodzie nasza chęć zwiedzania była jeszcze większa. Co przyniesie nam dzień? Postanowiłyśmy zgłębiać dalszą historię tego pięknego miasta. Monachium słynie z pięknych budowli. Najwięcej godnych zobaczenia apartamentów znajduje się w północno – zachodniej części Monachium. Polecamy Pałac Nymphenburg, w którym przez długi czas mieszkali królowie Bawarii. Ta barokowa letnia rezydencja Wittelsbach została wybudowana w XVII wieku i stopniowo przekształciła się we wspaniały pałac. Szerokość fasady pałacu wynosi  700 metrów, a niektóre pomieszczenia zachowały swój autentyczny barokowy wystrój. Co prawda pokoje są nieco mniejsze od tych w Residenz, ale są równie piękne i bogate. Byłyśmy zachwycone pięknymi ogrodami i ukrytymi w nich letnimi domkami. Ogromne wrażenie zrobiła na nas galeria urody, która zawiera 38 portretów kobiet pochodzących z różnych warstw społecznych, zaczynając od córki szewca, kończąc na córze króla. Jeden z portretów ukazuje tancerkę Lili Montez, która była jednym z powodów wybuchu rewolucji w Monachium w 1848 roku.

Najlepiej do ogrodów Nymphenburg jest dojechać metrem linii S1, S2, S4, S6, S8 (stacja Laim). Następnie udałyśmy się na stare miasto w kierunku placu Marianplatz, na którym znajdują się wspaniałe budynki oraz ratusz w gotyckim stylu. Przez przypadek natrafiłyśmy na festyn oraz dowiedzieliśmy się o darmowym koncercie operowym pod gołym niebem. Miałyśmy wrażenie, że to miejsce bardziej tętni życiem, jak inne. I jeszcze jedno miejsce, które nie mogłyśmy przeoczyć – Frauenkirche. Katedra powstała w miejscu dawnej kaplicy ku czci Matki Bożej i jest wybudowana w stylu późnego gotyku. Budowla zachwyca swoją wielkością. Ze szczytu Katedry można zobaczyć panoramę całego miasta, a nawet Alpy!

The post Podróż do MONACHIUM appeared first on ECOLINES blog.

Jak dojechać i gdzie spać?

Nie trzeba dysponować własnym autem, aby szybko i komfortowo znaleźć się w jednej z europejskich stolic.  Możemy się wybrać pociągiem bądź autobusem. Właściwie odradzamy kolej, ponieważ będzie się to wiązać z licznymi przesiadkami. Cóż, nasza infrastruktura kolejowa pozostawia jeszcze wiele do życzenia… Polecamy jednak podróż wyjątkowo atrakcyjnym autobusem Ecolines, który zabierze nas bezpośrednio z Warszawy do Pragi już za 60 zł w jedną stronę. Wyjazd ze stolicy można dowolnie dopasować do własnych potrzeb. Ciekawostką jest możliwość korzystania z wbudowanego w siedzenie tabletu, własnego gniazdka do ładowania telefonu, laptopa oraz wielu innych wygodnych rozwiązań, jak choćby darmowych 3 sztuk bagażu. Studenci, emeryci i renciści mogą liczyć na wysokie zniżki na zakup biletu.

Nocleg w Pradze w hotelu w dwuosobowym pokoju to koszt kilkudziesięciu złotych. Jeśli liczymy na tani nocleg do 50 zł za osobę, to oczywiście nie będzie to hotel w samym centrum. Nie ma jednak żadnych obaw, ponieważ komunikacja w czeskiej Pradze jest przyjemna, szybka i tania. Wystarczy zakup jednego biletu, aby poruszać się każdą formą miejskiej komunikacji, czyli dokładnie jak w Londynie. Na przystanku najdłuższy czas oczekiwania to zaledwie 6 minut, a więc nie zdążymy stracić cierpliwości. Koszt biletu dobowego z możliwością nieograniczonego przemieszczania to ok. 16 zł.

Co zwiedzać?

W tym temacie mamy nieograniczone pole do popisu. Nie uda się jednak zwiedzić całej Pragi w ciągu weekendu, więc warto ustalić sobie wcześniej te zabytki, które muszą się stać koniecznym miejscem odwiedzin. Wśród nich będą na pewno Hradczany, czyli jedna z najstarszych i najbardziej zabytkowych dzielnic miasta. Kompleks zamkowy i gotycka katedra p.w. św. Wita, Wacława i Wojciecha, która króluje strzeliście wnosząc się nad horyzontem. W kierunku Mostu Karola przechodzimy przez ogrody na wałach zamku praskiego. U podnóża zamku docenimy piękno malowniczej dzielnicy nazywanej Mała Strana.

Najważniejszy punkt miasta

Co jest miejscem centralnym miasta wiedzą zarówno ci, którzy postawili ślady swoich stóp na praskich uliczkach, jak i ci, którzy nie mieli jeszcze okazji tego zrobić. Mowa oczywiście o moście Karola. Z obu jego stron wchodzi się przez okazałe bramy, które bez wątpienia dodają mu wiele godności. Most Karola to miejsce spotkań, a także konieczny punkt w mapie zwiedzania Pragi. Na uwagę zasługują także zegary znajdujące się w Starym Mieście. Imponują swymi rozmiarami, ale też obrazem, jaki malują na zegarowej tarczy. Aby obejrzeć to przedstawienie odbywające się tu co godzinę należy się na chwilę zatrzymać i kontemplować upływający od wieków czas.

Praga to legendy

Praga to przede wszystkim ciekawa historia i malownicze budynki, ale warto wspomnieć też o jednym z ładniejszych współczesnych zabytków, czyli o Tańczącym Domu, który swą architekturą ma przypominać tańczącą parę. Jest on usytuowany obok mostu Alojzego.

Nie można zapominać, że pobyt w Pradze powinien być okraszony miłym gawędzeniem w praskich knajpkach, gdzie czeskie piwo leje się tu strumieniami. Jeśli przykucnąć na chwilę i zamknąć oczy, to szybko przekonamy się, że obraz dzisiejszej Pragi nie odbiega wiele od tego, jak malował go Jaroslaw Hasek. Historia pucybuta i sprzedawcy psów nie daje o sobie zapomnieć i pojawia się raz po raz a to zamknięta w ilustracjach na krzesłach czeskich pijalni, a to na muralach i pomnikach. Czesi uwielbiają literaturę i chętnie opowiadają o swych książkowych bohaterach. Nawet jeśli nie przepadasz za zwiedzaniem zabytków, Praga przyjmie cię z otwartymi ramionami, poczęstuje kuchnią i obdarzy miłym towarzystwem , bo biesiadować można tu nie tylko przez jeden weekend!

The post Praga – pomysł na weekend appeared first on ECOLINES blog.

Pomiędzy Bratysławą a Warszawą jest raptem 6-7 godzin drogi. Tę odległość można z powodzeniem pokonać autobusem tym bardziej, że jedzie on bezpośrednio ze stolicy do stolicy. Potrafiący szukać okazji mają szansę przejechać się tam w dwie strony za 60 zł, bo i takie oferty udało mi się znaleźć. Czy nie warto wybrać się do Bratysławy choćby na kawę? Przysiąść gdzieś przy kawiarnianym stoliczku, aby posmakować dobrego trunku przysłuchując się języka słowackiego dobiegającego do nas z każdej strony? Warto, i tak też uczyniłam.

W pewnym momencie spostrzegłam, że Bratysława przypomina mi nieco Warszawę. Jest tak samo zabytkowa oraz niemal identycznie współczesna. Te dwa style biją się tu o uwagę mieszkańców, którzy jednak wydają się już nie zauważać tej różnorodności, czyli znowu jak w naszej sielskiej stolicy. Nie mam żadnego ustalonego modelu zwiedzania, ale jeśli zaczniemy podróż po Bratysławie od starówki, to dobry początek i uczta dla miłośników historycznej architektury. Kościół św. Elżbiety zwany Niebieskim, ze względu na swój charakterystyczny kolor; XVIII wieczny Pałac Prymasowski gdzie podpisano pokój między Austrią i Francją; Brama Michalska czy Ratusz – to wszystko zachwyca swoją różnorodnością i bogactwem oraz starością.

Co mnie zawsze urzeka w europejskich stolicach (i nie tylko)? Dziwaczni jegomoście, którzy stabilnie przytwierdzeni są do kamiennego bruku lub na zawsze przysiadają do ławek, z których samodzielnie nie zdołają się już odkleić. Mówię tu o pomnikach, sylwetkach, których w  Bratysławie nie brakuje. Spotkałam więc zabawnego żołnierza w napoleońskim kapeluszu, ale także Pięknego Ignasia – dobrodusznego człowieka legendę, który do tej pory rozdaje uśmiechy. Najbardziej spodobał mi się jednak najsłynniejszy kanalarz na świecie, który ukradkiem wyłania się ze studzienki na na ulicy Pańskiej. To symbol miasta, przy którym postawiono nawet znak z angielskim napisem: „Man at work”. W stolicy Słowacji spotykamy wiele historycznych kamienic, aczkolwiek nie zabraknie tu też budynków, którym blisko do ruiny. Nie jest to dla mnie jakiś wielce zaskakujący widok, a raczej urok historycznej Europy, która wiele już przeszła i wiele pamięta. Zjawiając się na Starówce nad ranem poczujemy się tam nieco osamotnieni, aczkolwiek Bratysława prędzej czy później się obudzi, a poznamy to po gwarze na tutejszych, przemiłych uliczkach i zapachach dobiegających z restauracji. Nie mogę nie wspomnieć o słynnym Bratysławskim Zamku, którego można zobaczyć tylko z daleka, ale jednak warto wstąpić tam na dłuższe zwiedzanie, jeśli tylko starczy nam czasu, bo ten w Bratysławie płynie nadzwyczaj szybko.

The post Bratysława po sąsiedzku appeared first on ECOLINES blog.

Swoją obecną nazwę miasto zawdzięcza królowi Polski Władysławowi III Warneńczykowi. W XIII wieku król Polski zjednoczył wojska polskie, czeskie, bułgarskie, rumuńskie i chorwackie w walce przeciwko Turkom. Śmiercią bohaterską zginął na obszarach współczesnej Warny. Kolejne informacje o Warnie pojawiają się w XIII-XIV wieku, kiedy uznawano ją za jeden z ważniejszych portów nadmorskich i handlowych. Obecnie Warna to miasto niezwykle nowoczesne, przyciągające co roku tysięcy turystów. W mieście jest wiele muzeów, barów, kawiarni, restauracji, dyskotek, sklepów. Jest to idealnie miejsce wypoczynku zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Warna czaruje swoją niepowtarzalną architekturą. W mieście widać duży wpływ kultury rzymskiej na architekturę i wygląd miasta. Jednym z przykładów są łaźnie rzymskie, które są obecnie częścią Muzeum Archeologicznego. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej to największa świątynia w mieście i katedra należąca do metropolii warneńskiej i wielko-presławskiej. Cerkiew została wybudowana w latach 1884-1886 w stylu bizantyjskim jako symbol wdzięczności mieszkańców za wyzwolenie spod jarzma tureckiego. Jest to druga pod względem wielkości cerkiew w Bułgarii. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Warnie jest muzeum archeologiczne, w którym znajdują się cenne kolekcje, mówiące o burzliwej historii regionu i miasta. Muzeum pełni także rolę kulturalną. Odbywają się w nim liczne festiwale sztuki, muzyki i nie tylko. Równie imponujące jest Muzeum Etnograficzne, które odzwierciedla jakże bogatą kulturę i tradycje Bułgarii. W muzeum można zobaczyć stroje ludowe, arcydzieła rzemieślnicze. Dla osób, które nieszczególnie przepadają za muzeami, polecam delfinarium i akwarium w Warnie. Każdego dnia odbywają się w nim spektakle z udziałem uroczych delfinów, a przychodzą na nie z wielką radością nie tylko dzieci, ale i dorośli. Warna to miejsce dla każdego. Można tutaj świetnie odpocząć na złotych plażach, ale także nacieszyć oko spokojem i pięknym krajobrazem przyrody bałkańskiej.

The post Warna – Królowa Morza Czarnego appeared first on ECOLINES blog.

W Sofii mieści się wiele zabytków historycznych i kulturalnych. Jest ich tutaj ponad 250. Najważniejsze z nich to Katedra Św. Aleksandra Newskiego, Cerkiew Św. Zofii, pałac Św. Cara, meczet Banja Basi, Parlament Krajowy, Narodowy Pałac Kultury, Akademia Nauki i wiele innych. Zgodnie z legendą Św. Zofia była kobietą wychowującą trzy córki: Wiarę, Nadzieję i Miłość. To ona jako rodzicielka i troskliwa matka stała się patronką i symbolem miasta. Ku jej czci w mieści został wzniesiony piękny pomnik.

W Sofii znajduje się bardzo dużo świątyń. Najbardziej imponującą jest zdecydowanie Sobór Aleksandra Newskiego. Każdemu polecam spacer po Alei Wolności.

Jest to ulica handlowa, gdzie mieści się wiele kawiarenek oraz miejsc rozrywki. Bez względu na porę roku kręci się na niej codziennie bardzo dużo osób. Każda boczna uliczka kryje zaś w sobie wiele tajemnic i można natrafić a to na meczet, a to na park lub uroczy plac. Od Sofii do morza jest dość daleko. W mieście znajduje się jednak wiele basenów dla chcących wypocząć w letnie upalne dni. Pogoda w Bułgarii prawie przez cały rok jest bardzo dobra. I co ważne Sofia to miasto, gdzie za małe pieniądze można posmakować pysznej bułgarskiej kuchni.

Kuchnia bułgarska jest bardzo urozmaicona. Łączy w sobie przepisy greckie, tureckie i nie tylko. Warto również podkreślić, że tradycja produkcji wina w Bułgarii jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Wino jest niezwykle tanie i co najlepsze, czasami o wiele taniej można kupić wino od wody. Wina bułgarskie są oczywiście bardzo doceniane przez turystów. Bułgaria to miejsce, które szczyci się wyrobami z róż. Róże to duma i symbol tego państwa. Z róż produkowane są wina, likiery, dżemy, liczne kosmetyki, oleje, ciastka i nie tylko. Z Sofii można łatwo dotrzeć do jednego z nadmorskich miast. Po drodze oko cieszą piękne bułgarskie góry, które zajmują około 60% całego terytorium państwa. A w górach mieszkańcy mogą pochwalić się pięknymi winnicami. Będąc w Bułgarii warto zobaczyć jezioro Kalinini, a także monastyr Aładża. Warto wiedzieć, że tamtejsi mnisi dostawali się kiedyś do niektórych pokoi wchodząc po linach drzew. Zdumiewające!

Jaskinie Devetashka zaskakują swą wyjątkowością. Ich widok pozostanie na długo w pamięci każdego turysty. Warto również pamiętać, że Bułgaria to raj dla osób kochających ciepło i słońce. Lato tutaj trwa przez około pięć miesięcy, od maja do połowy października, a temperatura wody w morzu rzadko spada poniżej 25 stopni.

The post Sofia – miasto-kobieta o zapachu róży appeared first on ECOLINES blog.